Колорадский жук приспособился к полусотне ядов, и одной химией его уже не взять

За десятилетия сплошных опрыскиваний он «привык» уже к 52 разным ядам из всех основных групп инсектицидов, а его невероятно гибкий геном позволяет каждому новому поколению подстраиваться под очередной препарат. У нас в стране всё то же самое: на северо-западе жук разом не боится и пиретроидов, и неоникотиноидов, кое-где — и фосфорорганики, а в отдельных местах устойчивость стала такой всеохватной, что перестал брать даже спиносад.
⠀
Надеяться на один-единственный препарат бесполезно, поэтому главное в борьбе — не дать жуку привыкнуть. Рабочий подход прост: чередуйте средства с разным механизмом действия (ориентируйтесь на коды IRAC на этикетке), не занижайте и не завышайте дозу и как следует смачивайте лист целиком, не забывая про изнанку — именно там прячутся личинки. На наших прилавках химия держится в основном на неоникотиноидах — это тиаметоксам в «Актаре», имидаклоприд в «Танреке» и «Корадо», клотианидин в «Бусидо» и «Клотиамете». Беда в том, что как раз к этой группе (4A), а заодно и к пиретроидам (группа 3A: циперметрин в «Шарпее», перметрин с циперметрином в «Искре Двойной эффект») жук во многих местах уже устойчив — вот и знаменитая «Актара» частенько работает хуже, чем раньше. Чтобы чередование было настоящим, а не для галочки, в дело пускают средства из других групп: диамид хлорантранилипрол в «Корагене» (группа 28), комбинированные «Жукоед» и «Эфорию» (тиаметоксам с лямбда-цигалотрином), а также биопрепараты, к которым жук привыкнуть попросту не может.
⠀
Но важно не только чем ударить, а ещё и когда. По яйцам и куколкам инсектициды бессильны, взрослый жук их почти не боится, а вот молодые личинки — самое слабое звено. Поэтому опрыскивание подгадывают под момент, когда личинки только-только выходят из яиц — лучше всего, когда их вылупилось 15–30%. Если ударить слишком рано, по перезимовавшим жукам, вы заденете лишь часть популяции — ведь жуки заселяют поле неделями. А если протянуть до крупных личинок, толку будет уже совсем мало.
⠀
Там, где химия упирается в устойчивость, на помощь приходит биология — и в наших магазинах такой арсенал вполне доступен. Bacillus thuringiensis (битоксибациллин) действует через кишечник, губит молодых личинок и не вызывает привыкания, но с крупными личинками и взрослыми жуками справляется слабо, поэтому опрыскивать приходится повторно, по мере появления новых личинок. Спиносад в «Жукоеде Био» бьёт и по личинкам, и по взрослым жукам, работает и при контакте, и проникая в лист, достаёт даже тех, кто устойчив к другим ядам, и держится около двух недель — но устойчивость к нему уже растёт, так что его берегут как козырь в рукаве. Грибы-«убийцы» в «Боверине» (Beauveria bassiana) и «Метаризине» (Metarhizium) действуют не спеша, без мгновенного эффекта, зато в опытах несколько обработок подряд урезали следующее поколение жуков на 58–93%, а одна поздняя — на 36–75%. «Фитоверм» на авермектине аверсектине С срабатывает всего за 8–10 часов, не боится жары, а урожай можно убирать примерно через три дня; натуральный пиретрум «Bona Forte» расправляется с вредителем быстро, хоть и без долгой защиты, зато картошку можно копать уже часа через два. Но помните: против яйцекладок бессилен любой биопрепарат, поэтому пускают их в ход по первым личинкам и повторяют за сезон несколько раз.
⠀
Правильная агротехника выбивает у жука почву из-под ног ещё до того, как появятся личинки. Севооборот, когда картошку переносят на 0,4–0,8 км от прошлогодней грядки, отсекает перезимовавших жуков: они зимуют неподалёку и, особенно пока прохладно, чаще добираются до всходов пешком, чем прилетают. Глубокая вспашка после уборки поднимает зимующих жуков ближе к поверхности, ранняя уборка и удаление ботвы оставляют без корма второе поколение, а мульча из соломы мешает жуку выбраться из земли и прячет от него растения. Между рядами и по краю поля выкапывают ловчие канавки, выстланные плёнкой: жуки, ползущие к всходам, скатываются в них и уже не могут выбраться по гладкой стенке.
⠀
Народные и ручные способы держатся на простой физике, а не на «отпугивании». Собирать жуков, оранжевые кладки с изнанки листьев и личинок вручную по-прежнему имеет смысл на небольших участках — особенно весной, по перезимовавшим жукам; собранное стряхивают в ёмкость с мыльной водой. И тут есть хитрость: почуяв опасность, жук падает с куста и притворяется мёртвым, поэтому банку подставляют снизу и стряхивают его прямо туда. Барьеры вроде мульчи и канавок помогают, но лишь отчасти. Домашние настои — зольные, полынные, из чистотела, луковой шелухи или горчицы — очень популярны, но серьёзных подтверждений их пользы в научных испытаниях нет, а зола, керосин и бензин и вовсе могут обжечь листья и отравить почву. Некоторые «народные» приёмы проваливаются прямо в поле: ни выжигание огнём, ни ловчие посадки баклажанов численность жука в опытах не снизили. А природные помощники — клопы-щитники и божьи коровки, поедающие яйца, — сами по себе жука в узде не удержат.
⠀
Самый большой и надёжный результат даёт не один приём, а всё вместе, собранное в единую систему: севооборот и агротехника снижают исходную численность, биопрепараты и ручной сбор снимают пик, а химию оставляют на крайний случай — точечно и обязательно с чередованием по механизму действия. Например, связка «Кораген» (группа 28) → спиносад «Жукоед Био» (группа 5) → неоникотиноид или комбинированный препарат из другой группы не даёт жуку снова обогнать какое-то одно средство.